Азиатский дневник

Под крышей автовокзала в Малакке — лавина едален. Они идут в ряд: малайская кухня, индийская, китайская, интернациональная, — кому что нравится. Работают часто по принципу «шведский стол», самообслуживание. В десятках лотков — несколько видов мяса, рыбы в заливках и без, гриль и тушеных, бесчисленные композиции пропаренных овощей; чан с рисом (отдельно), зеленый чай в кружке принесут по желанию. Нагребаешь в большую тарелку (маленьких не держат) чего и сколько хочешь, лопаешь, а дядька-официант, мельком взглянув на твою тарелку, суммирует аппетиты, накарябает на бумажке счет и положит рядом на стол. И счет этот, чаще всего, — грошовый: 14-18 ринггитов на двоих, или примерно 250-300 рублей. А еда, за редким исключением, — отменная.

Люди в Малайзии удивляются
Этот дядюшка коротал утро в одном из таких кафе за стаканчиком нехитрого напитка. Он сидел, как в партере, в первом ряду лавок и зорко приглядывал за окружающими. Спешить ему было некуда. Может, пенсионер, но выглядел старый мусульманин не в пример лучше нашего, и уж тем более — взмыленных официантов.
Осведомился, откуда мы, пожал Леше руку, наказал беречь меня, как сокровище, а затем стал добиваться ответа: «Вам в вашей России живется хорошо?» Трижды спросил. Не добившись ничего путного (мы не поняли его английский и только кивали, как болванчики), махнул на нас рукой и переключился на европейца, который не знал, куда бросить грязную салфетку.

Мистер Азия
Дейзи (справа) и г-жу Датук я встретила в тренажерном зале.Дейзи — непоседливая, говорливая дамочка. «Я Дейзи из Швеции», — роняет она поминутно. Она имеет азиатские корни, филиппинские, возможно, но не хочет об этом и вспоминать. «Дейзи фром Свиден», и точка. Ее муж — сухопарый импозантный швед с бородой — тоже занимается в зале. Он меланхоличен и сдержан. Вместе они улизнули от суровой («минус 10 градусов!» — делает страшные глаза Дейзи) североевропейской зимы в Малакку. В Малакке сейчас как в сауне: плюс 36, солнце испепеляет, от камней идет жар. Но «В Австралии, — уверяет Дейзи, — вообще труба: плюс 50».
Я жеманюсь в ответ на вопрос Дейзи-Из-Швеции, сколько мне лет. И она радостно бьет себя в грудь: «Мне 73». И даже показывает на пальцах, чтоб до меня дошло. Теперь мой черед делать страшные глаза: «Правда?!» Дейзи-Из-Швеции выглядит потрясающе: ни единой морщины, кожа натянута, как струна, и живость в чреслах необычайная. «Никаких кремов! — немедленно делится «бабушкиным секретом». — В них сода. Сода разъедает кожу. Только горячая вода! Утром, днем и вечером — только вода!»
Дейзи гонит меня к стоечке на выходе, где сидит госпожа Датук, личность более чем известная. Это супруга «отца малайзийского бодибилдинга» Datuk Wira Gan Boon Leong, или доктора Буна. Он первый (и единственный, кажется) атлет Малайзии, завоевавший титул «Мистер Азия» в 1956 году, в 19 лет. Худенький, низенький, как многие азиаты, он в принципе не мог дорасти до «Мистера Вселенной». Но в 2000-м, постфактум, доктору Буну этот титул с почетом дали! Не в последнюю очередь, думаю, за его упорство в продвижении бодибилдинга в своей «неатлетической» стране.
Тренажерный зал, где мы встретились с тетушками, — частная собственность семьи Датук. На входе — искусная скульптура д-ра Буна в его золотую пору. И она не единственная в родной для Датук Малакке.
Здоровенная тренажерка забита удивительными штуковинами, финтифлюшками и пустяковинами, какие поискать. Многие тренажеры — ровесники «мистера Азии»: сварены вручную, очень смешные и травмоопасные. Сгодились и старые велики — из них сделали кардиотренажеры. Впрочем, есть и новое оборудование. Зал не пустует. Фарангам заниматься здесь по приколу. Но львиная часть спортсменов — малайцы. Вход для местных свободный. Гости платят по 5 ринггитов/занятие (рублей 90).
Госпоже Датук 76 лет, остатки былой красоты налицо. Судя по многочисленным фото на стенах, в молодости она была ослепительной красавицей. Вместе с мужем объехала мир, при этом исправно выполняя свой материнский долг. У них восемь детей и не запомнила сколько внуков. Доктору Буну — 78. Он возглавляет Федерацию бодибилдинга Малайзии и давно, с 70-х, занимается политикой. Четыре раза избирался в местный парламент.

Добрый индиец
Путешествие — это всегда риск, авантюра, уравнение с пятью неизвестными и кайф от того, что ты можешь его решить.

Малакка. Поздний вечер. Автовокзал на окраине. Мы впервые в этом городе, и карты у нас нет. Есть смутное представление, что где-то там нас ждет скромный отель, который мы забронировали. Нацарапали на клочке название отеля, подошли к группе водителей, оживленно коротавших время между рейсами. В Малакке сотни отелей, и этот — непопулярный. Их мнения разошлись…
— Окей! Я знаю, где это! — обрадовался парнишка-индиец и рванул в своему автобусу. — Кам, кам ту ми!
Вообще-то, городские автобусы в Малакке ходят по расписанию. Но парень — раз такое дело — не стал сверяться с часами. Потрясенные, мы загрузились в салон, купили билеты по 2 ринггита (примерно 36 рублей) и отдались на волю мальчишки. Минут 15 покрутив боками по узким улочкам, парень дал по тормозам, лихо присвистнул и щелкнул пальцами: «Ваш отель!» Он высадил нас рядом с гостиницей, держат которую не его кумовья, а китайцы. Был очень доволен, буквально сиял.

Это был обычный пассажирский автобус, со своими маршрутом и остановками. Освоившись в городе, мы поняли: ради усталых гостей добрый индиец чуть изменил маршрут, забрался на заштатную улицу и тормознул там, где и остановки-то нет. Никто из малочисленных пассажиров не пострадал. А мы до сих пор вспоминаем этого парня.