Азиатский дневник

Hamburg — второй по величине (после Берлина) город Германии. Портовый город-государство (в XIX веке). При желании в нем уместились бы два Лондона или семь Парижей. И как же здорово видеть полупустой, просторный аэропорт, вагоны и станции метро, свободные даже в часы пик, отсутствие суеты, толкотни на улицах и магистралях. Невольно задаешься вопросом: как им это удается — с населением под два миллиона, а с мигрантами и туристами — так больше двух?..
Порядок свойственен немецкой нации. Стремление к комфорту — в крови этнического немца. И тем не менее в Мюнхене, его исторической части, полно чисто итальянской сумятицы. А восточный сектор Берлина так и вовсе по-советски неряшлив, базарен и скуден на зелень. А в Гамбурге — при всем желании — мне не к чему придраться. Он абсолютно комфортен, очень красив, и транспортная инфраструктура (метро, городские электрички особенно) настолько продуманна, что пятилетний ребенок — и тот не заблудится. Прибавьте к этому широченные магистрали, отороченные зеленью, просторные тротуары с велодорожками, более сотни ухоженных, цветущих парков и скверов с фауной, озеро в центральной исторической части, урны и, простите, курилки через каждые пять метров, не говоря уже о храмах и раритетной архитектуре, сохраняемой в идеальном виде, фотогеничной…
Что говорить, Гамбург — город, в котором хочется жить, а не умирать.

Быт
Намеки на Гамбург — в виде герба с крепостной стеной и башнями — встречаются на старых печатях XII века. Грубо говоря, уже тогда город был. Но бурное развитие пришлось на средние века. И поныне старый город, или Альштадт, сохранил элементы средневековой постройки. Дожившие же до нас раритеты датируются, в основном, XVII — XIX веками.
Германцы — крайне дальновидный народ. Город распланировали с запасом, размашисто, когда автопрома впомине не было. Поэтому в современном Гамбурге широко шагается и вольно дышится:

куски нетронутого леса, причем в центре, где квадратный сантиметр земли — дороже платины:
заливные луга, где места хватает и человеку, и гуськам:
Гусям и уткам здесь — вольница, их, кажется, больше, чем людей. Тем не менее каждая особь учтена и закольцована:
Люди и птицы в городской среде (гуси, утки, лебеди и пернатая мелочь) держатся индеферрентно. Никто ни за кем не бегает.
Таблички в парках призывают птиц не кормить. Хватает натуральной еды — не видимых нашим глазом насекомых, поскольку Гамбург утопает в зелени.
Для людей на лужайках выделены гриль-зоны. Теплые компашки жарят сосиски и пьют пиво. Грили общественные, любой может пользоваться. При этом «для всех» не значит «сломано» и «заплевано». Грили рабочие, некоторые совсем новые, и вокруг них чисто.Кстати, парк вокруг озера Альстер в старом городе — примечательное место. Он огромный, не парадно-выстриженный, а естественно-лохматый. Все растет как бы само собой, без пригляда. На самом деле это не так, но выглядит очень естественно.
Парк родился в достопамятные времена, вместе с озером. Оно искусственное. В XII веке один граф (тезка Гитлера) повернул (чужими руками) часть притока Эльбы. Образовался водоем.
Не знаю, где жил сам граф Адольф III, но район к западу, у озера и сейчас слывет элитным. Что дома, что магазины, что рестораны рассчитаны на публику с тугим кошельком.


Эту часть заозерья называют «побережьем миллионеров». Но гулять-то никому не возбраняется.
Просто не каждый присядет поужинать в ресторане.
В районе Альштадт Леша нашел винный рай — бутик. Цены — вполне демократичные: от 10 евро/бутылка вина (Германия). Обслуживание было прикольным. Два покупателя на магазин, включая Лешу. Оба появились у кассы одновременно, с разных сторон. Это стало проблемой для вышколенного продавца. Он никак не мог начать обслуживание, пытаясь выяснить, кто из них первый и не обижен ли этим другой… Сценка в стиле Манилова — Чичикова из «Мертвых душ», если помните…
И еще про общественный парк у Альстера. Он опоясан 7-километровой тропой для бега и велоезды. Тропа песчаная, рельеф живой, пейзаж живописный.Собакам здесь кайф. Просторно.Как правило, на поводке, но никогда — в наморднике, немецкие псины чертовски воспитанны, хотя чаще всего беспородны. Даже попытки не делают пугнуть гуся или утку. Чинно трусят рядом с хозяином.Или медитируют.Играют — как солдаты, по команде.Порой кажется, что каждый второй в Германии держит собаку, а то и двух-трех. Львиная доля питомцев — беспородные. Причем немцы будто соревнуются друг с другом — у кого пес смешнее. Как заметил Джером, иногда «вы даже не подозреваете, что это собака, пока она не залает».
Кстати, озеро Альстер кишит рыбой. Рыбачить разрешено.
К паркам я еще вернусь, ведь их в Гамбурге … 120! Даже для Германии, где пунктик на экологии, природе и натуральных продуктах, это очень круто — 120 парков на 755 кв.метров площади города. (Для сравнения, увы, в Красноярске — 348 кв.метров и три парковых зоны.)
Теперь посмотрите, как обустроены

Спальные районы
Отличительная особенность — терракотовый, а не рыжий кирпич. Из него строили деды и продолжают внуки. На мой взгляд, терракотовые многоэтажки выглядят наряднее рыжих.
Сходу не поймешь, какой эпохе принадлежит строение, поскольку за имуществом тщательно следят. Впрочем, Гамбург был практически перемолот в муку в результате бомбардировок в 40-х годах XX века. И по кирпичику восстановлен/отстроен жителями после войны.
Вот интересное решение — череда зданий, подчеркнувших, а не сломавших исторический рельеф улицы. В благополучном спальном районе Barmbek недалеко от центра.
Любопытно, что в городе в принципе нет небоскребов. Распространено мало- и среднеэтажное строительство. Поэтому здоровенный мегаполис выглядит уютно, по-домашнему.


Довлеют над городом только кирхи, устремленные к Вечности. Как и полагается.

Да шпили раритетов.
Ни одна крыша не пустует. Все лофты жилые. Мы останавливались, и не раз, в квартирках под крышей. Спится в них отлично!
Что действительно восхищает, так это зеленая оторочка жилых зданий. Где шубка, где горжетка с манжетами, а где и цельный палантин… Цветы, деревья, газоны присутствуют всегда у любого жилого дома. 
Оцените, как декорирован подъезд. Фото сделано в начале мая, когда среднесуточные температуры едва дотягивали до +18:

На первый взгляд, все само растет. Однако житейский опыт подсказывает: секрет успеха рядовых немцев-декораторов не в климате, который на пятом месте. На первых — труд, уход, бережное отношение, самоуважение. Немецкие деревни в Сибири о том же свидетельствуют: немцы не будут жить на помойке. Говорят, когда в 90-х из Сибири начался массовый отток этнических немцев в Германию, на их дома мигом находился покупатель. Ухоженные, добротные, даже в ссылке сделанные на века дома.
Стоянка великов у дома. Мило.
В спальных районах тротуар и велодорожка обычно в одном лице.
Балкончик.
Декоративные кустарники на улице.
Порой — совсем экзотика.
Детские площадки, очень естественные и живые.

Мусорные баки обычно задрапированы зеленью. По два таких бака (стекло, бумага, пластик, общее) стоят слева и справа от подъезда. По приезде мне пришлось справиться у дворника, что куда класть (не было знаков). Тот ответил мне с видимым удовольствием и долго смотрел вслед. Немцы любят, когда к их порядкам подходят с уважением.
В 1991 году Германия сказала «стоп» отходам (85% которых — пластик). 70% мусора в стране перерабатывается.В городе через каждые пять метров — курилки и урны для мелочей типа стаканчиков и билетов б/у. Не сказать, что это добро бросают только в урны. Мусорят. Но чего я никогда не видела в Германии, так это пластов грязи, объедков и мусора, которые копятся годами и, наконец, превращаются в «культурный слой», как на родине.
В целом город — комфортная среда для всех.





Есть буржуазные районы, с фамильными усадьбами и 3-4-этажными особняками, рассчитанными на одного-трех хозяев.
Двух схожих строений здесь не найти. Хозяева конкурируют друг с другом в оригинальных проектах. Общее в них одно: дорого, добротно, удобно, чисто.
Особняки можно спокойно поразглядывать. Поскольку имущество, нажитое законно, не прячется за крепостными стенами. За обычной оградкой — скорее для красоты. Но упаси бог вас сфотографировать хозяев на фоне дома!.. Скорее всего, потребуют «delete!».
Автомобили, кстати, у немцев тоже функциональные, без выпендрежа. Весь выпендреж, похоже, в Вене (ну и в Мюнхене). Число штучных, ценой в целое состояние машин в Вене просто зашкаливает. А средний немец ездит на таких:
Сразу видно — машина с характером:
На самом деле в Гамбурге мы отлично обходились и без авто. Транспортная инфраструктура — лучше некуда. Нам было достаточно метро (покрывает весь город) и городских электричек ( S-бан), которые цепляют еще и пригороды.
Подробная, внятная сеть общественного транспорта включает все известные виды, в том числе речные трамваи по Эльбе. Но это скорее вид развлечения, чем необходимость. Кстати, парк развлечений построен на одном из островов:

Эстетика
Гамбург растянулся по берегам Эльбы, в месте впадения речек помельче. Так что мосты (их 2,5 тысячи!) — часть ландшафта и предмет особой гордости немцев.


Есть и тоннели. Самый известный — в центральной гавани.
Не удивляйтесь толпе. В выходные здесь обычно разворачиваются палатки со снедью, подтягиваются джаз-рок-банды, и пиво, много пива… А старинное здание с башней на фото — вход в тоннель. Он легендарный.
Тоннель под Эльбой (1911 год) — скорей исторический, чем архитектурный объект. На его алтарь положены здоровье и жизни рабочих. Люди работали в камере с повышенным давлением (кессоне), чтобы исключить появление воды. Едва давление приводили в норму, как строители испытывали «кессонову болезнь» — онемение конечностей, иногда паралич и смерть. Но эти «издержки» никого тогда, в начале прошлого века, не остановили. Тоннель длиной 426,5 метра достроили и открыли.
У тоннеля высокий свод. В метре над сводом — дно Эльбы. К тоннелю нет подъездных путей, все застроено. Спуститься в тартарары можно на грузовом или пассажирском лифтах (которым больше 90 лет) или по винтовой лестнице вдоль стены. Высокий свод потому, что брали в расчет кучеров, которым для управления «транспортом» положено махать плетью. Кстати, на авто, конике или осле — ты был обязан платить за проход по тоннелю. Пешеходам  эта возможность обходилась бесплатно (если с собакой, то за деньги). На фото — набережная Гамбурга в выходные.Тоннель этот был единственным в своем роде до 1970-х. Потом построили второй, современный тоннель через Эльбу для автотранспорта. Но раритет не закрыли. На радость пешеходам и велосипедистам, для которых передвижение бесплатное.

Самый крутой, стильный район Гамбурга,
на мой взгляд, — квартал старинных складов, или комплекс пакгаузов Шпайхерштадт. Он построен (1883-1927 гг.) на россыпи мелких островов рядом с гаванью. И попасть туда можно с набережной по одному из многочисленных мостов.
Отличительная черта — фактурные кирпичные здания на дубовых сваях, ажурные мостики, торжество стиля в разнообразии. Местами сильно смахивает на Амстердам. Комплекс складов служил зоной беспошлинной торговли товарами, прибывающими со всего света. До II мировой войны занимал площадь 300 тысяч кв. метров. В 1943-м — по известным причинам — каждое второе здание было вышиблено из обоймы. Большую часть исторического квартала восстановили. Кое-что, разрушенное напрочь, снесли. В раритетных домах сейчас жилье, или музеи, или по-прежнему склады.
Безумно красивое место.
Шпайхерштадт (Speicherstadt) — район деловой активности. Здесь мы упорно искали и нашли редакцию журнала «Шпигель». Это самое влиятельное СМИ Германии и Европы (хотя есть еще не менее знаменитый «Штерн»).

Год рождения «Der Spiegel» — 1947-й. Неизменный девиз — «Не бойтесь правды».  Еженедельник настолько крут, что публикует исключительно собственные расследования. И является источником информации для остальных немецких СМИ. Для меня была честь сфотографироваться на его «крыльце». Редакция «Шпигель» (во всяком случае первый этаж) — это рабочие кабинеты с окнами-витражами и типичным творческим беспорядком на компьютерных столах: шарфики, бумажные стаканчики, блокноты… Никаких секретарей-кукушек на входе. Вход по электронным ключам. Для посетителей — коробка переговорного устройства. Сухие цифры: у «Шпигеля» 5,7 млн читателей. Продается 1,1 млн. экземпляров/неделю. Так что правда в демократической стране — выгодный товар, на который всегда есть покупатель…
В районе Шпайхерштадт порядком нетривиальных современных зданий.
Это, кстати, филармония.
Но тронули сердце именно эти виды:


Я нахожу, что «складской» комплекс поет в унисон с центральным ж/д вокзалом. Он тоже классный. Спроектирован по «седловому», «проточному» типу: поперек ж/д путей, без тупиков, поезда свободно проносятся с юга на север и обратно. Открыт в 1907 году. С тех пор так и пашет без выходных. Но был момент — судьба импозантного старикана висела на волоске. После войны его восстановление казалось нецелесообразным. К счастью, починили, оживили и взяли под охрану как исторический памятник.
Вот еще ожившее прошлое, прямо среди улицы, по дороге к церкви св. Михаила. Безымянный бронзовый памятник «лимонной тетушке». Стоит себе на тротуаре с корзинкой, полной фруктов, и протягивает прохожим лимон.У фигуры есть прототип и легенда. Жила-была (1841-1916 гг.) милая тетушка, которая торговала цитрусовыми. Вечером, по дороге домой, раздаривала все, что не продала. Так и повелось: встреча с «лимонной тетушкой» сулит большую удачу. Бронзовая скульптура унаследовала это поверье. Чтобы кислая, как лимон, жизнь превратилась в сладкий лимонад, достаточно потереть указательный палец натруженной руки тетушки. (Надо бы выяснить, почему художнику Поздееву в Красноярске трут нос…)
От тетушки рукой подать до протестанской церкви св. архангела Михаила. Крупный храм и довольно пафосный — визитная карточка города. Хотя большинство немцев — лютеране. Это третья версия церкви XVII века. Первые две уничтожили молния и пожар. Но немцы — с муравьиным упорством — восстановили святыню (1912 г.), достав старинные чертежи и использовав железобетонные конструкции. Церковь в честь архангела Михаила, повергающего дьявола, выдержала бомбардировки.
Иная судьба у лютеранской церкви св. Николая, и она цепляет. От святыни осталась одна башня. До 1943-го — неоготика, самый высокий храм Гамбурга. После авианалетов — по сути руины. В подвалах, однако, — старинный винный погреб. А на платформе под шпилем (можно подняться на лифте) — вью пойнт. Башня храма св. Николая XIX века вписана в историю Гамбурга как меморил жертвам войны и произвола.
Гамбургскую ратушу называют «жемчужиной» города. На мой взгляд, помпезная, хотя и фотогеничная. Интерьеры, по описаниям, в том же духе. На них можно полюбоваться в первой части дня, но мы не были. Здание конца XIX века сейчас занимают сенат и мэрия. Я давно приметила: чиновники умеют устроиться с комфортом.
112-метровая башня, часы, «гербарий» из королей и императоров Германии в нишах между окнами.
Площадь перед ратушей — полная ей противоположность: живая, шустрая, экспрессивная, полная всякого народа.
По части скульптуры Гамбург вообще нетривиален.

И более чем экологичен.

Ботанический сад
произвел на нас сильное впечатление. Вместе с японским парком, который к нему примыкает.


Изюмина — танцующие под музыку фонтаны. Некоторые па вызывают у зрителей аплодисменты.
Первые деревья в ботаническом саду, платаны, высажены в 1821 году. И они сохранились! Стволы такие, что о них могут разом почесаться четыре медведя. Жаль, не могу представить фотодоказательств. Придется вам верить на слово или самим проверять. Японская часть:




Ботанический и японский — части общественного сада площадью 47 га, разбитого еще в XIX веке.


«Терпение приносит розы», — немецкая пословица, которая лучше всего, думаю, характеризует эту любопытную нацию.